Ano ang iba't ibang habi ng tela?

Ang hinabing tela ay ginagawa sa pamamagitan ng pag-interlace ng dalawang hanay ng mga sinulid—ang warp (tumatakbo nang pahaba) at ang weft (tumatakbo ng crosswise)—sa isang habihan. Ang paraan ng pagtawid ng mga sinulid na ito sa isa't isa ay tumutukoy sa istraktura ng paghabi, na kumokontrol naman sa hitsura, pakiramdam, at pagganap ng tela. May tatlong uri ng foundational weave: plain weave, twill weave, at satin weave. Ang bawat iba pang pinagtagpi na konstruksyon ng tela ay alinman sa isang pagkakaiba-iba ng tatlong ito o isang kumbinasyon ng mga ito. Ang pag-unawa sa bawat uri ay nakakatulong sa iyong pumili ng tamang tela para sa damit, upholstery, teknikal na tela, at higit pa.

Ang mga pinagtagpi na tela ay naiiba sa panimula mula sa mga niniting na tela. Habang ang mga niniting ay nabubuo sa pamamagitan ng pag-loop ng isang sinulid, ang mga habi na tela ay nangangailangan ng hindi bababa sa dalawang sistema ng sinulid na gumagana nang patayo sa isa't isa. Ang istrukturang ito ay nagbibigay sa karamihan ng mga hinabing tela ng kanilang katangian na katatagan, limitadong kahabaan sa butil, at malutong na kurtina. Mula sa magaan na cotton voile hanggang sa isang siksik na Kevlar weave na ginagamit sa body armor, ang pinagbabatayan ng lohika ng over-and-under thread interlacement ay pareho.

Plain Weave: Ang Pinakakaraniwan Hinabi na Tela Istruktura

Ang plain weave ay ang pinakasimple at pinakamalawak na ginagamit sa lahat ng uri ng habi. Ang bawat weft thread ay salit-salit na dumadaan sa ibabaw at ilalim ng bawat warp thread, na lumilikha ng isang masikip, pare-parehong grid pattern. Ang pag-uulit ay 2×2 lang—isang warp thread pataas, isa pababa—ginagawa itong pinaka-ekonomikong habi na gagawin sa anumang habihan.

Ang plain weave ay nagkakahalaga ng halos 80% ng lahat ng pinagtagpi na tela na ginawa sa buong mundo. Ang masikip na interlacing nito ay nagbibigay ng mataas na tibay at maliit na tendency na mag-away, kaya naman lumilitaw ito sa lahat mula sa cotton muslin at linen canvas hanggang sa polyester taffeta at silk chiffon. Ang tela ay may flat, matte na ibabaw na walang nakikitang diagonal na linya, at magkapareho ang hitsura ng parehong mukha.

Mga pagkakaiba-iba ng Plain Weave

Ang plain weave ay may dalawang kilalang structural variation na nagbabago sa visual texture nang hindi binabago ang pangunahing over-under logic:

• Basket weave: Dalawa o higit pang mga warp at weft thread ay pinagsama-sama at pinagtagpi bilang isa. Ang Oxford cloth, na ginagamit sa mga dress shirt, ay isang klasikong 2×2 basket weave. Ang resulta ay isang mas texture, bahagyang maluwag na ibabaw kumpara sa isang karaniwang plain weave.
• Paghahabi ng rib: Ang mga tadyang o mga lubid ay tumatakbo sa isang direksyon—alinman sa warp o weft—sa pamamagitan ng paggamit ng mas mabibigat na sinulid o pagpapangkat ng mga sinulid. Ang poplin (tinatawag ding broadcloth) ay may pinong pahalang na tadyang na nilikha ng mas mataas na bilang ng warp thread. Ang tela ng Ottoman ay binibigkas ang mga pahalang na tadyang na nabuo sa pamamagitan ng makapal na mga sinulid na hinalin.

Kasama sa mga karaniwang plain weave na tela ang muslin, voile, chiffon, organza, taffeta, poplin, flannel (kapag hinabi bago matulog), at karamihan sa mga pangunahing cotton quilting fabric. Ang bawat isa ay naiiba sa bigat ng sinulid, uri ng hibla, at bilang ng sinulid kaysa sa istraktura ng paghabi.

Twill Weave: Diagonal Lines at Superior Drape

Nakikilala ang twill weave sa pamamagitan ng katangian nitong dayagonal rib o linya sa ibabaw ng tela. Ang weft thread ay dumadaan sa isa o higit pang warp thread at pagkatapos ay sa ilalim ng dalawa o higit pa, na ang bawat row ay na-offset ng isang thread upang gawin ang diagonal na pattern. Ang pinakasimpleng twill ay isang 2/1 (two over, one under), ngunit ang 2/2, 3/1, at 4/1 twill ay karaniwan sa komersyal na produksyon ng tela.

Dahil ang mga sinulid ay mas madalas na magkadikit kaysa sa simpleng paghabi, ang twill na tela ay maaaring habi nang mas makapal, na nagreresulta sa isang mas mabigat, mas malambot na kamay na may mas mahusay na drape at wrinkle resistance . Ang Denim, isa sa mga pinakakilalang tela sa buong mundo, ay isang 3/1 na warp-faced twill—ibig sabihin ang warp (tradisyonal na indigo-dyed) ay lumulutang sa ibabaw ng tatlong weft thread, na ginagawang asul ang mukha habang ang reverse ay halos puti.

Mga Uri ng Twill Weave

• Regular (S o Z) twill: Ang dayagonal ay tumatakbo mula sa kaliwa sa ibaba hanggang sa kanang itaas (Z-twill) o sa ibabang kanan hanggang sa kaliwang itaas (S-twill). Karamihan sa maong ay gumagamit ng Z-twill (right-hand twill).
• Herringbone twill: Binabaliktad ng dayagonal ang direksyon sa mga regular na pagitan, na lumilikha ng hugis-V na zigzag na kahawig ng skeleton ng herring. Ang pattern na ito ay klasiko sa wool suit at tweed fabrics.
• Sirang twill: Ang dayagonal ay sadyang nagambala, tulad ng sa houndstooth, na gumagawa ng mga geometric na pattern sa halip na tuloy-tuloy na mga linya.
• Diamond twill: Ang mga dayagonal na linya mula sa magkabilang direksyon ay nagsalubong upang bumuo ng mga hugis diyamante. Ang ilang tradisyonal na mga plaid ng lana ay gumagamit ng istrakturang ito.
• Pinahabang twill: Ginagamit sa gabardine, kung saan ang isang matarik na twill angle (sa paligid ng 63 degrees) ay gumagawa ng matalas, pinong dayagonal na tadyang at napakakinis na ibabaw ng tela.

Key twill fabrics: denim, chino, gabardine, tweed, flannel (woven version), cavalry twill, serge, at drill. Ang twill ang nangingibabaw na weave sa workwear at tailoring dahil ang istraktura nito ay lumalaban sa pagkapunit—ang diagonal na pagkakahanay ng mga thread ay mas epektibong namamahagi ng stress kaysa sa plain weave grid.

Satin Weave: Makinis na Ibabaw at Makintab na Hitsura

Ang satin weave ay ginawa upang ang mga warp thread ay lumutang sa ibabaw ng apat o higit pang weft thread (o vice versa) bago dumaan sa ilalim ng isa. Ang mga nagbubuklod na punto ay magkahiwalay at hindi kailanman magkatabi, na nangangahulugang ang mga segment ng mahabang sinulid ay nasa ibabaw na may kaunting interlacement. Ito ay gumagawa ng katangiang makinis, makintab na mukha na kilala sa satin.

Mahalagang makilala ang pagitan ng satin (isang istraktura ng paghabi) at sateen (isang malapit na nauugnay na istraktura). Sa satin weave, ang mga warp thread ay bumubuo ng mga float sa mukha ng tela. Sa paghabi ng sateen, lumulutang sa mukha ang mga sinulid na hinalin. Ang mga cotton sateen bedsheet ay gumagamit ng mga weft floats; ang tradisyonal na silk satin ay gumagamit ng warp floats. Magkatulad ang visual na resulta—parehong may makintab na mukha at duller back—ngunit ang direksyon ng sinulid at mga katangian ng paghawak ay magkakaiba.

Mga Bilang at Pagkakaiba-iba ng Satin Weave

Ang mga tela ng satin ay bahagyang tinukoy sa haba ng kanilang float, na ipinahayag bilang isang numero. Ang isang 5-shaft satin ay may mga float na 4 (higit sa 4, sa ilalim ng 1). Ang isang 8-shaft satin ay may mga float na 7, na lumilikha ng mas makinis na ibabaw ngunit hindi gaanong integridad ng istruktura. Kasama sa karaniwang komersyal na satin weaves ang:

• Charmeuse: Isang magaan na satin-weave na tela (karaniwan ay sutla o polyester) na may napakakinang na mukha at parang crepe na likod. Malawakang ginagamit sa damit-panloob, panggabing damit, at blusa.
• Duchess satin: Isang mas mabigat, mas matigas na satin na may mataas na ningning. Karaniwan sa mga bridal gown at structured na kasuotan sa gabi.
• Cotton sateen: Isang weft-faced sateen weave sa cotton, na gumagawa ng malambot at makinis na ibabaw na ginagamit sa mga bed linen. Karaniwan ang mga bilang ng thread na 300–600.
• Antique satin: Gumagamit ng slubbed o irregular yarns sa weft para gumawa ng subtly textured surface habang pinapanatili ang satin structure.

Dahil ang mga mahahabang float ay hindi nakaangkla sa pamamagitan ng madalas na pagkakabit, ang mga tela ng satin weave ay mas madaling sumabit kaysa sa mga plain o twill na tela. Sila rin ay may posibilidad na maging hindi gaanong makahinga dahil sa kanilang siksik na konstruksyon sa ibabaw. Sa kabila ng mga limitasyong ito, ang kanilang visual appeal at makinis na pagpindot ay ginagawa silang hindi mapapalitan sa mga luxury at pormal na aplikasyon ng tela.

Dobby Weave: Maliit na Geometric Pattern na Naka-built In sa Tela

Ginagawa ang dobby weave sa isang loom na nilagyan ng mekanismo ng dobby, na nagpapahintulot sa mga indibidwal na grupo ng mga warp thread na itaas sa mga kumplikadong pagkakasunud-sunod na lampas sa kung ano ang pinapayagan ng isang basic treadle loom. Ang resulta ay isang tela na may maliit, geometriko, paulit-ulit na mga pattern—mga tuldok, diamante, maliliit na bulaklak, o geometric na motif—direktang hinabi sa istraktura sa halip na naka-print o nakaburda.

Ang Piqué ay isa sa pinakakilalang dobby weave fabric. Ang mga nakataas na parallel cord o waffle-like texture ay nilikha ng mekanismo ng dobby na naghahabi ng mga karagdagang warp thread na bumubuo ng mga float sa likod, na nagtutulak sa mga thread ng mukha sa mga tagaytay. Ang cotton piqué ay ang karaniwang tela para sa mga polo shirt; ang textured surface at breathability nito ay ginawa itong praktikal na pagpipilian para sa sportswear noon pang 1920s.

Kasama sa iba pang mga dobby na tela ang bird's-eye piqué (maliit na pattern ng brilyante), huckaback (ginagamit para sa mga tuwalya dahil sa texture nitong sumisipsip), at maraming tela ng sando na may maliliit na habi na geometric na pattern. Maaaring kontrolin ng modernong electronic dobby looms ang bawat warp thread nang nakapag-iisa, na nagbibigay-daan sa napakasalimuot na maliliit na paulit-ulit na pattern na hindi praktikal sa mga mechanical dobby head.

Jacquard Weave: Complex Figured Pattern at Pictorial Textiles

Ang Jacquard weave ay tumatagal ng patterning sa pinakakumplikadong antas nito. Ang isang Jacquard loom (naimbento ni Joseph Marie Jacquard noong 1804 at sa kalaunan ay pinino gamit ang mga digital na kontrol) ay nagbibigay-daan sa bawat solong warp thread na makontrol nang hiwalay sa bawat pick (weft insertion). Ginagawa nitong posible na maghabi ng mga larawang may kalidad na photographic, malalaking floral motif, kumplikadong matalinghagang eksena, o anumang arbitrary na pattern na walang limitasyon sa pag-uulit ng laki.

Ang paghabi ng Jacquard ay ang direktang pasimula sa punch-card computing ; Iginuhit ni Charles Babbage ang Jacquard card system noong nagdidisenyo ng kanyang Analytical Engine. Ngayon, gumagana ang mga digital na Jacquard looms gamit ang mga computer file sa halip na mga punch card, na nagpapahintulot sa mga designer na maghabi ng mga pattern na may libu-libong kulay at walang limitasyong pagiging kumplikado.

Ang mga kilalang tela ng Jacquard ay kinabibilangan ng:

• Brocade: Isang mayaman na tela na may mga nakataas na pattern na mukhang embossed. Gumagamit ang tradisyunal na brocade ng mga pandagdag na weft thread na lumulutang sa ibabaw ng background weave upang mabuo ang pattern, na lumilikha ng texture, three-dimensional na epekto. Ginagamit sa mga pormal na kasuotan, upholstery, at relihiyosong kasuotan.
• Damask: Isang nababaligtad na Jacquard na tela kung saan ang pattern ay nabuo sa pamamagitan ng contrasting satin at sateen na mga lugar sa parehong lupa. Lumilitaw ang pattern sa magkabilang panig, ngunit sa kabaligtaran (kung ano ang makintab sa harap ay matte sa likod). Malawakang ginagamit sa table linen, drapery, at upholstery.
• tapiserya: Hinabi na may larawang tela na may weft-faced na istraktura, na tradisyonal na ginagamit para sa mga sabit sa dingding at tapiserya. Ang mga weft thread na may iba't ibang kulay ay hinabi lamang pabalik-balik kung saan makikita ang bawat kulay sa disenyo kaysa sa buong lapad.
• Matelassé: Isang double-cloth na Jacquard na tela na may quilted o blistered na anyo na likha ng differential shrinkage o extra yarn structures. Karaniwan sa mga tela ng tapiserya at panggabing jacket.

Leno Weave: Bukas, Parang Gauze na Habi na Tela

Ang Leno weave (tinatawag ding gauze weave) ay isang open-structure weave kung saan ang mga pares ng warp thread ay pinaikot sa isa't isa sa pagitan ng mga weft insertions, na ikinakandado ang mga weft thread sa lugar. Pinipigilan ng twisted warp ang bukas na istraktura mula sa paglilipat o pagdulas, na magiging isang problema sa isang maluwag na pinagtagpi na plain weave.

Ang habi na ito ay gumagawa ng mga tela na may tinukoy na mga bukas na espasyo—tulad ng mesh na hitsura—habang pinapanatili ang dimensional na katatagan. Ginagamit ang Leno weave sa surgical gauze, mosquito netting, theatrical scrims, fruit and vegetable packaging nets, at ilang magaan na summer shirting fabrics. Pina-maximize ng open weave ang sirkulasyon ng hangin, ginagawa itong praktikal para sa mainit na klima o anumang aplikasyon na nangangailangan ng breathability na sinamahan ng ilang integridad ng istruktura.

Ang Marquisette ay isang klasikong leno-weave na tela na ginagamit sa manipis na mga kurtina at bridal veil. Pinagsasama ng ilang produktong tela ang mga seksyon ng leno sa mga seksyon ng plain-weave upang lumikha ng patterned sheerness sa loob ng iisang tela.

Pile Weave: Cut at Uncut Loops para sa Texture at Soft

Ang pile weave ay lumilikha ng isang tela na may tatlong-dimensional na ibabaw ng mga loop o cut fibers na naka-project sa itaas ng pinagtagpi na base. Mayroong dalawang pangunahing uri:

• Warp pile: Ang mga extrang warp thread ay hinahabi sa mga wire o rod na lumilikha ng mga loop. Kapag ang mga wire ay tinanggal, ang mga loop ay nananatili (terry cloth, velvet na nabuo sa ibabaw ng mga wire). Kapag ang isang kutsilyo sa wire ay pinutol ang mga loop habang ito ay withdraw, ang resulta ay cut pile (velvet).
• Weft pile: Ang mga karagdagang sinulid ay lumulutang sa ibabaw ng paghabi sa lupa at pagkatapos ay pinuputol upang lumikha ng isang maikli at siksik na tumpok. Ang Corduroy ay hinabi sa ganitong paraan—ang mga hiwa na mga palutang ay bumubuo sa mga lubid o wales na tumatakbo nang pahaba.

Ang telang terry (uncut loop pile) ay maaaring sumipsip ng hanggang 27 beses ng sarili nitong timbang sa tubig , na nagpapaliwanag sa pangkalahatang paggamit nito sa mga tuwalya at bathrobe. Pina-maximize ng mga loop ang surface area na nakalantad sa moisture. Ang Velvet, isang cut warp-pile na tela, ay isang marangyang tela mula pa noong ika-14 na siglo; ang siksik nito, kahit na pinutol na tumpok ay nagkakalat ng liwanag sa paraang lumilikha ng katangiang lalim ng kulay.

Ang taas, density, at direksyon ng pile ay nakakaapekto sa pagganap at hitsura ng mga tela ng pile. Ang pelus ay dapat putulin na ang tumpok ay patuloy na tumatakbo sa isang direksyon upang maiwasan ang mga pagkakaiba sa pagtatabing. Ang bilang ng Corduroy wale (ang bilang ng mga tadyang bawat pulgada) ay mula sa malawak na wale (mas kaunti sa 8 wales bawat pulgada) hanggang sa pinwale (mahigit sa 16 bawat pulgada), na ang bawat variation ay may natatanging kamay at nakikitang timbang.

Dobleng Tela Weave: Dalawang Layer na Pinagtagpi bilang Isa

Ang dobleng tela ay binubuo ng dalawang magkahiwalay na patong ng hinabing tela na ginawa nang sabay-sabay sa iisang habihan, na konektado sa mga selvage o sa pagitan ng lapad sa pamamagitan ng pagbibigkis ng mga sinulid o sa pamamagitan ng pagpapalitan ng mga hibla ng warp at weft. Ang resulta ay isang tela na mas makapal at mas mainit kaysa sa isang layer, na may nababaligtad na mukha at likod na maaaring gumamit ng iba't ibang kulay, mga hibla, o mga istraktura ng paghabi sa bawat panig.

Melton wool overcoat fabric, maraming mataas na kalidad na double-faced wool coat, at ilang teknikal na tela (kung saan ang isang layer ay nagbibigay ng moisture wicking at ang isa ay nagbibigay ng insulation) ay gumagamit ng double cloth construction. Ang Matelassé ay teknikal na isang anyo ng double cloth kung saan ang mga layer ay pinagdugtong sa pagitan, na lumilikha ng nakataas na epekto ng paltos.

Ang ilang dobleng tela ay maaaring paghiwalayin sa dalawang independiyenteng tela pagkatapos ng paghabi—ginagamit ang pamamaraang ito upang makagawa ng dalawang patong ng pelus nang sabay-sabay, na pinuputol ang mga pile na sinulid habang dumadaan ang shuttle sa pagitan ng dalawang patong. Ito ang dating pangunahing paraan ng industriyal na produksyon ng pelus.

Paghahambing ng Mga Pangunahing Uri ng Habi ng Tela

Ang talahanayan sa ibaba ay nagbubuod sa mga pangunahing katangian at karaniwang paggamit ng bawat pangunahing uri ng paghabi upang gawing mas madali ang direktang paghahambing.

Paano Nakikipag-ugnayan ang Bilang ng Thread at Timbang ng Sinulid Sa Istraktura ng Weave

Ang istraktura ng paghabi lamang ay hindi tumutukoy kung paano gumaganap ang isang habi na tela. Ang bilang ng sinulid (ang bilang ng mga warp at weft thread bawat pulgada) at ang bigat ng sinulid (ipinahayag bilang numero ng bilang sa iba't ibang sistema) ay nakikipag-ugnayan sa paghabi upang tukuyin ang density ng tela, kamay, at pagganap.

Ang isang plain weave na tela na hinabi mula sa mga pinong sinulid sa 200 sinulid bawat pulgada ay isang magaan na voile; ang parehong plain weave gamit ang mga magaspang na sinulid sa 60 na sinulid bawat pulgada ay gumagawa ng canvas. Parehong plain weave. Katulad nito, ang 2/1 twill sa fine merino wool ay nagiging makinis na tela, habang ang parehong twill structure sa mabigat na cotton yarn ay nagiging drill fabric na ginagamit para sa mga pantalon sa trabaho at mga uniporme ng militar.

Ang bilang ng mga thread sa mga sateen bedsheet ay madalas na nadaragdagan sa pamamagitan ng pagbibilang ng mga multi-ply na sinulid bilang maraming mga sinulid , na humahantong sa mapanlinlang na mga numero sa marketing. Ang isang sateen sheet na may tunay na mataas na kalidad na single-ply yarns sa 400 thread per inch ay hihigit sa performance ng sheet na ibinebenta bilang 1000 thread count kung ang huli ay gumagamit ng manipis na 4-ply yarns na binibilang bilang apat na thread bawat isa. Ang pag-unawa sa weave structure ay nakakatulong sa mga consumer na suriin ang mga claim na ito nang mas tumpak.

Mga Konstruksyon ng Espesyalidad at Teknikal na Pinagtagpi ng Tela

Higit pa sa tradisyonal na mga aplikasyon ng tela, ang weave engineering ay lumawak sa mga teknikal at pang-industriya na domain kung saan tinutukoy ng tumpak na arkitektura ng paghabi ang pagganap sa istruktura sa halip na mga aesthetics.

Mga 3D na Istrukturang Pinagtagpi

Ang mga three-dimensional na habi na tela ay nakakabit ng maraming patong ng warp at weft sa mga kumplikadong arkitektura. Ang mga istrukturang ito ay ginagamit bilang mga preform sa mga composite na materyales para sa aerospace, wind turbine blades, at mga bahagi ng sasakyan. Dahil tumatakbo ang mga fibers sa maraming direksyon sa loob ng iisang pinagsama-samang istraktura (sa halip na mga hiwalay na stacked layer), ang 3D woven composites ay lumalaban sa delamination na mas mahusay kaysa sa laminated 2D fabrics. Parehong isinasama ng Boeing at Airbus ang 3D woven carbon fiber preform sa mga bahagi ng istruktura ng sasakyang panghimpapawid.

Makitid na Hinabing Tela

Ang mga ribbon, webbings, tape, at elastic band ay lahat ng makitid na habi na tela na ginawa sa mga espesyal na makitid na lapad na loom. Ang webbing ng seat belt, halimbawa, ay isang siksik na plain o twill weave sa high-tenacity polyester na idinisenyo upang sumipsip ng napakalaking impact energy habang pinipigilan ang pagpahaba. Kasama rin sa makitid na pinagtagpi na mga istraktura ang mga hook-and-loop na pangkabit, mga sintas ng sapatos, mga watchband, at mga medikal na benda.

Pinagtagpi na Geotextiles at Filter na Tela

Plain weave at leno weave constructions sa polypropylene o polyester form geotextile fabrics na ginagamit sa paggawa ng kalsada, drainage, erosion control, at retaining wall applications. Tinutukoy ng weave structure ang laki ng aperture (laki ng pagbubukas), na kumokontrol sa kung anong laki ng particle ang dumadaan at kung ano ang pinananatili—kritikal para sa mga function ng pagsasala at paghihiwalay sa civil engineering.

Pagpili ng Tamang Habi para sa Iyong Proyekto

Kapag pumipili ng isang pinagtagpi na tela, ang uri ng paghabi ay dapat tumugma sa functional at aesthetic na hinihingi ng huling paggamit. Isaalang-alang ang sumusunod na praktikal na patnubay:

• Para sa tibay at pang-araw-araw na pagsusuot: Ang mga plain weave at twill weave na tela ay pinakamahusay na nagtataglay. Ang denim (twill), canvas (plain), at poplin (plain na may tadyang) ay maaasahang mga pagpipilian para sa mga item na makikita ang madalas na paggamit at paglalaba.
• Para sa drape at fluid na paggalaw: Ang twill weave (lalo na sa mas magaan na timbang tulad ng charmeuse twill) at satin weave na mga tela ay mas tuluy-tuloy kaysa sa mahigpit na hinabing plain na tela sa parehong fiber content.
• Para sa marangyang hitsura: Ang mga habi ng Jacquard (brocade, damask) at satin weaves ay naghahatid ng visual richness na hindi maaaring gayahin ng ibang mga weaves na may parehong hibla.
• Para sa init na walang labis na timbang: Ang dobleng tela at ilang mga pile na tela ay nakakabit ng hangin nang mas epektibo kaysa sa single-layer na plain weaves na may parehong kabuuang timbang.
• Para sa pamamahala ng kahalumigmigan: Ang tela ng Terry (loop pile) ay pinakamainam para sa absorbency. Ang mga bukas na leno weaves ay nag-maximize ng breathability. Ang mga siksik na satin weaves ay nagpapaliit sa paggalaw ng kahalumigmigan.
• Para sa upholstery: Ang mga jacquard na tela, masikip na twill, at dobleng tela ay mas lumalaban sa abrasion kaysa sa maluwag na plain weaves. Ang marka ng pagsusulit sa abrasion ng Martindale (sinusukat sa rubs) ay ang karaniwang benchmark—karaniwang nangangailangan ng 15,000 rubs ang domestic upholstery; ang upholstery ng kontrata ay nangangailangan ng 30,000 .

Walang solong habi ang higit na nakahihigit. Ang tamang pagpipilian ay ganap na nakasalalay sa pagbabalanse ng hitsura, pagganap, gastos, at ang mga pisikal na pangangailangan na inilagay sa natapos na produkto ng tela.